GSR hängt zu stark am Gas/Lastwechsel

[stez]

Re: AW: GSR hängt zu stark am Gas/Lastwechsel

Mich würde mal interessieren, ob es sich um einen Einzelfall handelt, dass diese GSR so starke Lastwechsel hat?

Oder wurden diese Lastwechsel mit späteren Modellen weniger?

Ich habe direkt mit der GSR angefangen und ich finde sie sehr angenehm zu fahren. Fällt mir auch jedes mal auf, wenn ich mit meinem Kumpel Bike wechsle und ein paar Kilometer mit der Superduke drehe...
Bei der verstehe ich, wenn man mit den Lastwechseln Probleme hat. Dagegen fährt sich meine GSR wie ein Roller...

PS: du fährst Kurven echt im 1. Gang?
Vielleicht liegt hier der Hund begraben...

 

[ratzeputz]

Also ob das mit den jüngeren Modellen weniger wurde kann ich nicht sagen.
Ich für meinen Teil hab jetzt auch schon das eine oder andere Moped im Vergleich fahren dürfen (Z750, ZZR 1300, 600er Hornet) und bei KEINER war das so beschissen, wie bei der GSR.
Da konntest du total entspannt ohne Gas in die Kurve und gemütlich am Scheitelpunkt wieder aufmachen ... kein Ruckeln, kein Hämmern ... gar nix.

Wegen 1. Gang:
Nö ... denke du hast mich da mit dem Berny verwechselt
Der 1. is bei mir das, für das er eigentlich gedacht ist ... ein Anfahrgang. Außer ich muss innerorts mal schnell von der Kreuzung weg

So wie ich momentan die Kurven fahre (mit Gas rein) wäre das glaube ich auch nicht gerade gesund

 

[SKL]

Re: AW: GSR hängt zu stark am Gas/Lastwechsel

wenn ich mit meinem Kumpel Bike wechsle und ein paar Kilometer mit der Superduke drehe...
Bei der verstehe ich, wenn man mit den Lastwechseln Probleme hat. Dagegen fährt sich meine GSR wie ein Roller...

Dann soll er sich doch das 2012er Mapping (aus Ende 2011) auf den 990er draufspielen lassen. Das hat mein KTM-Freundlicher vor der Auslieferung bei meiner SM-T auch drauf gemacht.
Ziel: Verbrauchsreduzierung und Lastwechselminimierung. Bin mit beiden Punkten absolut zufrieden - wobei ich sie ja nie "schlimm" erlebt habe. Springt wie auf Samtpfoten aus den Kurven raus, das Kätzchen

 

[MarcoGSR]

Also ich werde mir heute passendes Werkzeug holen und den TP Sensor neu einstellen und hoffe das ich es damit weg bekomme. Mal ne frage was kann im schlimmsten falle passieren wenn man den TP Sensor falsch einstell oder was kann das für auswirkungen haben?

Mfg

 

[sunc93]

Auswirkungen kp...
Aber du kannst es eig nicht falsch machen da du ja den Wert auf dem Tacho siehst und in den Anleitungen steht genau wie es einzustellen ist ...
Ich glaube an den Stecker zu kommen ist schwieriger ^^

 

[ratzeputz]

Also ruinieren kannst du eigentlich nix ... außer du drehst wie ein Verrückter an dem Ding herum und reißt das Gewinde ab oder so

Wie der gute sunc schon sagt ... das drankommen is der Hauptteil der Übung.
Und wenn du drangekommen bist, sag bitte Bescheid, wie du das gemacht hast ... ich habs nicht geschafft, und leider auch keine Vernünftige Anleitung gefunden, bis auf "Schellen durch die Löcher im Rahmen aufdrehen, dann sollt mans anheben können", das bei mir nicht geklappt hat.

 

[MarcoGSR]

Ja klaro werde berichten ;-) weis zwar nicht ob ich heute noch dazu komme aber sobald ich es gemacht habe werde ich mich melden

Aber in welche richtung muss ich den TP Sensore ausrichten rechts oder links herum?

 

[ratzeputz]

Keine Ahnung

Ich tippe mal auf folgendes, weils rein von der örtlichen Gegebenheit der Schraube zur Anzeige eigentlich logisch wäre:
Links drehen -> -- Balken wandert nach unten
Rechts drehen -> -- Balken wandert nach oben

Siehst du aber eh am Display ...
Ach ja und kleiner Tipp -> Das Display aktualisiert sich nicht on the fly mit der Gasstellung. Sprich wenn du kein Gas gibst und der -- Balken in der Mitte ist, du dann Gas gibst, reagiert der -- Balken ca ne halbe Sekunde später und geht dann erst auf die Oben Stellung (da du ja Gas gegeben hast)

 

[nordx]

Uiui, genau deswegen habe ich meine GSR damals verkauft... da gibts im Forum eh noch einen fetten Thread von mir ^^...

Ich bin das Problem selbst mit O2-Eliminator (Widerstand vom Doc) und TPS Einstellen und Powercommander nicht losgeworden.

Ein Freund von mir hat sich nun die GSR gekauft und bei der ist es nicht so heftig, wie bei meiner damals.

Bei der Yamaha R1 hab ichs nun auch wieder (aber nur im A-Modus) im Standard-Modus und B-Modus viel weicher.

Ich glaub es liegt hauptsächlich an der mageren Einspritzung. Der Lastwechsel entsteht ja durch das Spiel im Antriebsstrang. Und wenn da, vorallem beim engen Kurven im Abwärtsfahren, zuerst die volle Motorbremswirkung dran hängt (der Motor am hinteren Teil des Spiels anliegt/angetrieben wird) und dann quasi Lastfrei bis zum Anschlag (am vorderen Teil des Spiels) beschleunigen kann, dann gibt das nun mal den lästigen unangenehmen und gefährlichen Ruck!

Werde bei meiner Yamsl auch noch den CO-Wert anpassen (kann man Zylinderselektiv) und mal sehen wie sich der Lastwechsel verändert. Bei der R1 kann mans ja direkt übers Cockpit einstellen.

Also im Endeffekt kannst nur zu nem Suzuki-Spezialisten und der soll den CO-Wert mal anpassen, also anfetten. Dann wird die Gasannahme weicher.

Nichts anderes machst du mit dem TP-Sensor. Die Drosselklappen sind ja noch zu und du gibst der ECU schon einen offenen Wert vor, dadurch wird mehr Benzin (im Verhältnis zur Luft) eingespritzt und fettest so auch das Gemisch an... allerdings verkrebst du dir damit das komplette Mapping... ist eben auch nur ne Übergangslösung.

Bei meiner Nelli, die (derzeit noch) total Fett läuft (Air/Fuel-Verhältnis von 11 [normaler Wert und bei den japanisches ist es ~14] im Leerlauf!!!) ist NULL Lastwechsel. Das ist so weich, da hast du ÜBERHAUPT keine Angst das da ein Ruck zustande kommt. In jeder Situation ^^.

EDIT: Natürlich kannst den Lastwechsel bisschen reduzieren in dem du die Ruckdämpfer hinten neumachst und eventuell noch irgendwie verstärkst. Im Prinzip kannst du das Spiel deiner Maschine testen in dem du einen Gang einlegst und die Maschine (bei ausgeschaltetem motor) vor und zurück schiebst... Genau das ist das Spiel das dir den SCHEISS Ruck beschert ^^

Achja nochwas: Du merkst ja auch wenn deine Maschine kalt ist, dann hast du den Lastwechsel nicht so stark wie wenn sie heiß ist... das liegt daran das sie beim starten künstlich angefettet wird... dadurch hast eben auch einen runderen Lauf.. Bin damals halbert Wahnsinnig geworden deswegen :autsch:

 

[sunc93]

...ung gefunden, bis auf "Schellen durch die Löcher im Rahmen aufdrehen, dann sollt mans anheben können", das bei mir nicht geklappt hat.

Hab heute oder gestern gelesen das nach den zwei Schellen noch 1 oder 2 Schrauben zu lösen sind
Musste gleich an dich denken hab's dann aber vergessen ...
Wenn ich es wieder finde gebe ich die Bescheid
Muss in einem der letzten Threads gewesen sein

 

[ratzeputz]

Danke für deine Ausführungen.
Jetzt hab ich auch lange nach deinem Thread gesucht, und ihn sogar gefunden hehe.
Da ging mir schon mal ein kleines Lichtlein auf ... Die Schraube oben bei der Zündung ... da habe ich glaube ich damals, als ich den TPS versuchte zu justieren, nix geschraubt.
Hab zwar die Airbox heruntergenommen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da oben an einer Schraube gedreht hätte.
Muss ich direkt nochamal versuchen.

Und ich kann dich bestätigen ... wenn sie kalt ist, geht das um etliches besser mit dem Ruck. Da schaltet sie auch wesentlich entspannter (warum auch immer ... so dünn kann das Öl ja nicht werden im Getriebe wenns dann mal heiß is )
Das mit dem Spiel bei diesem ominösen Gummidämpferteil, werd ich auch noch untersuchen.

@sunc:
Jo das hab ich auch gelesen ... scheinbar sollen irgendwo an der Seite noch irgendwelche Propfen oder dergl. sein, die man rausnehmen muss und dahinter sind dann die letzten Schrauben, die man lockern muss.
Nach dem Posting von nordx weiß ich allerdings, dass man oben bei der Zündung scheinbar auch eine Schraube lockern muss dafür ... eine, die ich wahrscheinlich damals vergessen habe ... nochmal schaun muss

 

[nordx]

Hallo,...
die Schellen sind unter dem Luftfilterkasten. 4 Schellen. Pro Zylinder 1 Ansaugstutzen. Pro Ansaugstutzen eine Schelle... das ist bei jedem Motorrad gleich...

Also wo überall Schrauben sind, weiß ich nimmer genau. Jedenfalls musst den Luftfilterkasten selber nicht aufmachen... glaub nur die schraube in der mitte vom Luftfilterkasten lösen und die vorne beim Zündschloss (sofern dort eine ist,... bei der Nelli ist dort eine).

Habe in Dropbox noch die Anleitung zum TPS einstellen... aber ganz ehrlich: lasst den Müll. Das ist alles richtig.

Fahrt zu ner Werkstatt mit Diagnosegerät und lasst euch die Suzi im unteren Bereich anfetten. Das ist einfach der richtigere Weg... das ich auch erst jetzt kappiert habe ;-)... und wenn sie mehr verbraucht, naund? Dafür kannst geil fahren. Scheiß auf den 1 Liter. Wenns wirklich so viel ausmachen würd.
Das Mapping selber hat mit dem CO-Abgleich (anfetten/abmagern) nichts zu tun. Ist nur ne Vorgabe... durch das Anfetten wird zu den Werten in der Mapping-Tabelle einfach ein Wert dazuaddiert.

An eurer Stelle würd ich, wie schon gesagt, als erstes in ne gscheite Suzuki-Werkstatt fahren. Und denen sagen die sollen das Gemisch im unteren Bereich anfetten (Stichwort CO-Abgleich)... oder keine Ahnung wie dies dann verstehen was man will. Erwähnt auch den Lastwechsel.

Durch das anfetten machst ja nix anderes als eine schlechtere Verbrennung einstellen. Dadurch hast du nicht so viel Beschleunigungskraft vom Motor -> es wird weicher. Zusätzlich kühlts auch den Motor mehr... Das ist auch nix schlechtes. Nur zu fett sollts auch wieder nicht werden weil dir sonst hinten alles abrust. Ist halt schwierig da nen Mittelweg zu finden -> ohne Diagnosegerät kommst da aber nicht vernünftig weit.

Spiel im Antriebsstrang sollte man aber so oder so versuchen zu minimieren (richtige Kettenspannung und Ruckdämpfer verstärken... die waren bei mir komplett im Eimer)

 

[ratzeputz]

Naja die Schellen sind ja nur auf der Seite zu lösen.
Durch das Loch im Rahmen mit nem langen Kreuzinger und drehen bis Übermorgen.

 

[nordx]

Ach stimmt, jetzt weiß ichs wieder... das war ja eine Schraube für 2 Schellen ^^.
Beide lösen und dann gehts schon... und sag nicht, das es nicht geht -> es geht . Wenn beide Schrauben genug gelöst sind, musst trotzdem bisschen am Luftfilterkasten nach oben ziehen (ist draufgepropft... also ist nicht einfach zum "runterziehen" bisschen Druck nach oben musst scho aufbauen).
Brauchst nur ein Werkzeug das lang genug ist ^^... Stöpselte damals ziemlich umständlich kleinere Verlängerungen zusammen.

Witzig nur: Bei mir (2008er Modell) wars ne Torx oder Inbus schraube und beim Kollegen wo wirs auch eingestellt hatten ne normale Kreuzschraube (2006er modell)...

 

[ratzeputz]

Genau daran isses bei mir gescheitert, als ich das versucht habe mit dem TPS.

Beide Schrauben bis fast auf Anschlag (also da, wo sich die Schelle lösen würde) aufgeschraubt (bei mir ebenfalls Kreuz) und das Ding hat sich nicht mal einen mm nach oben bewegt.
Ich hab dann einfach entnervt aufgegeben, weil in jeder Anleitung nur steht, dass es mit den 2 Schrauben getan is ... was es aber in meinem Fall de facto nicht war.
Irgendwann hat dann jemand irgendwo gepostet, dass es noch 2 Schrauben gibt, die man auch nur über Löcher im Rahmen erreicht ... ich hab bis auf die Schellenlöcher nix anderes gefunden aber bitte.
Und jetzt habe ich in deinem Thread von damals gelesen, dass es scheinbar oben bei der Zündung noch eine Schraube gibt ... ob die des Rätsels Lösung war/ist ... ich werde es versuchen rauszufinden

PS:
Meine Werkzeuge sind alle lang genug

 

[nordx]

Es ist keine Hexerei... schließlich muss das Ding zum Drosselklappen synchronisieren und Ventile einstellen (sofern man das überhaupt mal macht *gg*) auch runter.

Machs und schaus dir an... kannst dich damit ja spielen... Wenn mans paar mal gemacht hat schafft man das innerhalb von ner 3/4 stunde mit aufmachen/einstellen/wieder zusammenschrauben ^^...

Wenns für dich dann passt, gratuliere, ansonsten -> zurückstellen auf Standardwert und ab in die Werkstatt, sollte ja auch nicht unendlich teuer sein. Ist ja kein großer Aufwand ein Kabel anzuschließen und CO-Wert bisschen anfetten ^^.

 

[ratzeputz]

Jo sorry aber genau die Aussagen "Das geht ganz easy" "Das is keine Hexerei" "Geht ganz leicht ab" , etc. bringen einem aber gar nix, wenn man dann da steht, die Schellen schon fast runterspringen, weil man sie bis auf Anschlag aufgedreht hat, und sich trotzdem nix rührt

Da hatte jemand (glaub der Mabuersl wars) eine gute Idee von wegen self-made-geklebt Torxwinkel, wo man auch im eingebauten Zustand, an die Mistschraube rankommt

 

[nordx]

*ggg*, sorry, ich wollte dich nur ermutigen das Ding nochmal anzufassen... die Lösung zu deinem Problem kennst du ja jetzt. Wenns net runtergeht ist es halt noch wo fest. Einfach mal bisschen dran rütteln und schauen wos hängt. Das wichtigste dafür ist: Zeit und Ruhe :hello:

Achja... nochwas: Es hat natürlich einen kleinen Nebeneffekt wenn man den TPS einstellt, gerade gefunden:
viewtopic.php?f=10&t=3700 <-- letzter Post hier von mir. Drehzahl dreht rauf wenn mans zu stark verstellt (da macht 1° schon nen Unterschied :-/... -> also schon das festziehen kann den Wert wieder verändern :autsch: - am besten nur ganz wenig lockern, und mit leichter Kraft den TPS verstellen - Alternativ und intelligenter: Ihn so lassen wie er ist und --> Werkstatt :baetsch: )

 

[ratzeputz]

Jo die Ermutigung hatte ich schon dadurch, dass ich eine damals noch vermeintlich feste Schraube nicht gelockert hatte.
Alleine weil ich das rausfinden will, ob das doch diese ominöse Schraube oben bei der Zündung war, werd ich mir das nochamal anschaun.

Abgsehn davon mag ich nicht anfangen, mein Suserl immer mehr zu hassen

 

[nordx]

Versteh ich... bleib dran an dem Thema... es gibt auch Suzis ohne dem Problem,... ich glaub aber das es eher an der fetteren Gemischaufbereitung liegt ^^ und nicht am TPS .

Beim Abschrauben: mach den Luftfilterkasten auf, dann siehst auf jedenfall wo noch ne Schraube drauf ist die den LuffiKasten fixiert ^^. Außerdem kannst gleich kontrollieren ob dein Luffi total zu ist und klopfst ihn bisschen aus (wunder dich nicht wenns drinne ölig ist, passt scho).