8S Fahrwerk

[s-shifter]

Haste rechts angesetzt? Oder gings von links auch?

 

[Combatmiles]

Bremsflüssigkeitsbehälter ab und zur Seite
Hakenschlüssel angesetzt, kurzes Rohr drauf als Verlängerung
und von rechts...

 

[zwölfhunderter]

Werde baldigst hinten ne Raste weiter vorspannen und vorn die Gabel die paar möglichen mm nach unten durchschieben. Schade, dass Suzuki da nicht die volle Schräglagenfreiheit im Serien Trimm schon implementiert hat.

Mit Gabel durchstecken bekommst du aber wieder weniger Schräglagenfreiheit. Vielleicht denkst du hinten mal über eine Höherlegung nach

 

[s-shifter]

Keine Ahnung, was ihr unter Gabel nach unten durchstecken versteht. Fakt ist, es erhöht die Bodenfreiheit.

 

[zwölfhunderter]

Ok, dann habe ich falsch rum gedacht. Du willst das Standrohr weiter raus schieben

 

[s-shifter]

Wobei „raus“ keine Richtung vorgibt, nach „unten“ schon.
Egal.
Als Workaround hab ich erstmal die Rasten bissi getrimmt

 

[s-shifter]

Der originale Hakenschlüssel...
Kostet 5 Euro...

Wo hast du den jetzt bestellt?

 

[Combatmiles]

Wo hast du den jetzt bestellt?

direkt beim Suzi-Dealer...

 

[s-shifter]

Hab dem grad ne eMail geschickt. Hoffentlich hälter sich an die 5 Öckli

 

[Rennente]

Ich hoffe, das es bei der 8S nicht die selbe Enttäuschung gibt wie bei der GSX S 1000... ich habe auch meine Fußrasten bearbeitet, damit die nicht schleifen. Ende vom Lied war, das der Knubbel vom Seitenständer, der Fußschalthebel und der Fußbremshebel geschliffen haben. Somit steht im Winter einmal Wilbersumbau vorne/hinten an +20mm höher hinten an.

Ganz wichtig für mich, die Körperhaltung muss trainiert werden! Vielleicht komme ich dann ja sogar um das andere Fahrwerk herum.

Heckhöherlegung ohne anderes Federbein habe ich jetzt schon drin, aber das selbe Problem wie du, das ich vorne entweder höher muss, oder weniger Federweg.

 

[s-shifter]

Ja, kann deine Befürchtungen nachvollziehen.

Daher ist das auch nur der erste Schritt. Höher muss, dass ist völlig klar. An optimierte Fahrwerkskomponenten hab ich von Anfang an gedacht -bei dem Einstandspreis nicht die schlechteste Idee.

Aber Gemach.
Erst mal sehn, ob die GoPro vom Kumpel wirklich roten Alarm aufzeichnet. Ansich bin ich aktuell ja nicht wirklich unglücklich, was die Schräglagen angeht
Kann gut sein, dass die paar mm vorn und hinten der i-Tupf sind.

Hast du bei deiner 1000er mal die Gabel nach unten durch gesteckt? Bei der Yam haben die paar mm -zusammen mit ca. 30% Vorspannung vorn und hinten jegliches Aufsetzen eliminiert. Und was auch gut kommt ist, den Lenker so weit es die Ergo zulässt nach vorn zu versetzen/ oder wenigsten schwenken.

Was die Körper- resp. die Fußhaltung angeht.
Hab Gestern den Sattel nochmal um weitere 1-2 cm gepimpt. Da jauchzt der Kniewinkel und das auf den Fußspitzen (statt Ballen) Fahren sollte nochmal unangestrengter funktionieren. Bei meiner Schuhgröße sind die Ballen das, was bei anderen die Fußmitte (Entenfuß) ist

Ansonsten fahr ich extrem locker mit Körper HO, möglichst ohne Knie, wg. stärkerer Schräglagen. -Knie nur wenns brenzlig wird, ist also beim Aufsetzen i.d.R. Schräglagen mindernd abrufbar.

 

[Rennente]

Ich muss mir das mal angucken. Kann mir gar nicht vorstellen, das ich da Luft habe um die Gabel nach unten weiter durch zu schieben. Vorspannung habe ich vorn und hinten auf 100%, bin aber auch schwer.

 

[zwölfhunderter]

Fahrt ihr auf Rennstrecken oder auf öffentlichen Straßen so am Limit?

 

[Nichtraucher]

Für dich anscheinend am Limit , für manche der Normalfall

 

[s-shifter]

Ich muss mir das mal angucken. Kann mir gar nicht vorstellen, das ich da Luft habe um die Gabel nach unten weiter durch zu schieben. Vorspannung habe ich vorn und hinten auf 100%, bin aber auch schwer.

100% ist, sofern von Suzuki angegeben völlig ok.
Volle Vorspannung heißt ja nicht, dass die Feder nix mehr zu tun hätte.

Guck dir mal die mm-Angaben der Federwege an.
Die Yam hatte vorn 135 mm. Mit nach unten durchstecken wurde es zwar nicht mehr Federweg, dennoch addieren sich 3-4 mm auf die Bodenfreiheit.
Federvorspannung erhöht die zwar auch, aber dynamisch -also je nach Fahrbahnanforderung wirds weniger. Durchstecken ist statisch, das addiert sich in jedem Fall.

Außerdem: wenns vorn das Fahrwerk anhebt, ändert sich die Geometrie zu mehr Stabilität.
Sollte das unerwünscht sein, kannste Vorspannung rausnehmen, was den Komfort im Geläuf verbessert -allerdings gewinnste dann nat. keine Bodenfreiheit mehr dazu.

Das nach unten durchstecken ist scheinbar so ne Art Geheimwissenschaft. Keine Sau kennt das, fast jeder denkt, die Gabel wird nach oben durchgesteckt…
Egal.
Bei der 8S sind ca. 2-4 mm möglich, ohne, dass die Klemmung von ihrem Kontakt zu den Tauchrohren was verliert.
Letzten Endes isses sicher kein Beinbruch, das noch etwas weiter runter zu stecken, so labberig sind die Rohre nicht. Im unteren Teil der Klemmung lässt sich das gut erkennen, da ist der potentielle Klemmbereich poliert.

Allerdings tritt dann ein anderes Problem zu Tage:
Brems- und ABS-Leitung gerät beim kompletten Ausfedern unter Zug.

Bei den „legalen“ mm ist eine optimierte Verlegung der Leitungen ausreichend, bei mehr, wirds komplizierter.

Also dran denken:
nicht einfach „nach Gefühl“ nach unten durchstecken, egal wieweit die Tauchrohre an der unteren Klemmung poliert sind.

Dennoch:
mir hat das geholfen und es ist eingetütet, dass ich das bei der 8S demnächst von meim Schraubär machen lass.

 

[Rennente]

Danke für die ausführliche Antwort!
Ich werde den Gedanken auf jeden Fall reifen lassen. Werde die Gute bei nächster Gelegenheit mal aus der Federung heben und mir alle Züge bzw. Leitungen angucken.

 

[s-shifter]

Hab heute die 8S auf 7/7 gefahren.
Leider waren die Straßen tlw. nass und nässer.
Egal.
Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann:
Das Fahrwerk ist zwar minimal straffer, der Komfort leidet nicht. Im Gegenteil, mehrere, kurze Bodenwellen, die bis dato gelegentlich unangenehm auffielen sind nahezu weg. Jedenfalls in Zusammenspiel mit den CRA4.

Den Hakenschlüssel hab ich erstmal raus ausm Tankrucksack. 6/7 scheint überspringbar zu sein
Mal sehn, was die Tage so raus zufahren ist.

 

[s-shifter]

Also 7/7 ist schon gut…
aber es schluckt auch bissi vom Positiv-Federweg. Einige harte Schläge kommen durch -meine das ist neu.
Ich denke ernsthaft über ein anderes Federbein nach. Will mich die Tage mal mit Wilbers kurzschließen -die haben doch eh demnächst wieder ihre Aktion!?

Ansonsten ist mir gestern Abend im Dunkeln aufgefallen, dass die Straße bei 7/7 besser ausgeleuchtet wird. Der Scheinwerfer steht tiefer, der fleckige Bereich ist tatsächlich weniger und die gr. gelben Straßenschilder blenden bei Fernlicht auch deutlich weniger (aber immer noch zuviel)

Wie auch immer, auf Fußspitzen fahren bleibt bei meiner Schuhgröße leider Pflicht, da reichen die Ballen öfters nicht. Allerdings gabs null Aufsetzer seitens Rasten oder Fahrwerk -immerhin.
Vlt. gibts ja demnächst auch alternative Rasten?

 

[s-shifter]

Fahre momentan 6/7. Ist schon deutlich komfortabler als 7/7 -gut möglich, dass ich zu 5/7 zurückkehre.

Übrigens:
Beim Verstellen per Hakenschlüssel ist es eine gute Idee rechts anzusetzen und nach hinten zu drehen.
Zumindest von 7/7 war es unmöglich auf 6/7 zurück zugehen. Ich dachte ich schmeiß das bike -trotz eingelegtem Gang- vom Ständer. Also schön sequentiell weiter drehen.

 

[blue-fighter]

das euer Fahrwerk durch verändern der Federvorspannung komfortabler oder härter wird ist ein Trugschluß oder reine Einbildung.

Federvorspannung: Oft wenig beachtet aber extrem wichtig!​

Als erstes gehört mit dem leider noch relativ weit verbreiteten Irrglauben aufgeräumt, die erhöhte Federvorspannung würde das Federbein in der Abstimmung härter machen. Dies ist nicht korrekt, da durch erhöhen oder verringern der Federvorspannung weder an der Federrate, noch am Setting des Federbeines eine Änderung vorgenommen wird. Durch ein Adjustieren der Federvorspannung wird lediglich das Fahrniveau, sprich die Heckhöhe verändert. Dadurch kann auf unterschiedliche Fahrergewichte und Beladungszustände sowie Soziusbetrieb reagiert werden. Als Faustformel kann man sagen: Wird die Beladung erhöht, muss die Federvorspannung erhöht werden.
Sollte das Federbein zu hart oder weich sein, kann dem nur mit dem Wechsel auf eine passende Federrate und/oder einer Änderung des Federbein-Settings entgegengewirkt werden.


Ein nicht richtiges Fahrniveau führt zu einer falschen Gewichtsverteilung, was die Sicherheit erheblich beeinträchtigen kann. Man muss sich nur vorstellen, dass bei einem Hecklastig eingestellten Motorrad das Vorderrad nicht den notwendigen Anpressdruck bekommt, was bewirkt, dass weniger Grip vorhanden ist oder der Reifen auch nicht auf die perfekte Betriebstemperatur kommt. Das Handling des Bikes wird ebenso verschlechtert, teilweise bis zu einem Punkt, wo man schon von gefährlichen Handlingeigenschaften sprechen muss.
Um die Härte und den Komfort eines Federbeines einstellen zu können benötigt man halt ein Federbein mit einstellbarer Druck- und Zugstufe. Die eigentliche Feder bestimmt nur die Höhe/Tiefe des Fahrzeughecks und kann dadurch natürlich auch den Lenkkopfwinkel beeinflussen.
Die Billigversion eines Federbeins ohne Druck-und Zugstufe ist nur für ein gewisses Gewicht Fahrer/Gepäck etc. ausgelegt, wiegst Du entsprechend darunter oder entsprechend darüber, paßt das Federbein einfach nicht in der Abstimmung, da die Feder allein diese Ansprüche nicht abdecken kann.. Es gibt nicht umsonst zig verschiedene Federn zum anpassen des Fahrergewichtes und Einsatzzweck des Motorrades.